a_modem (a_modem) wrote,
a_modem
a_modem

Category:

Армения: заметки начинающего автостопщика - часть 3

Продолжение. Предыдущая часть - здесь

День девятый. Гошаванк.




Спускаясь на трассу, мы встретили первого за всю поездку путешественника. Парень южноевропейской внешности с небольшим рюкзачком спросил у нас по-английски дорогу к монастырю. Разговор как-то не завязался – поздоровались, ответили, попрощались и пошли дальше, споря по пути, кого мы встретили – итальянца или грека.

До находящегося неподалеку монастыря Гошаванк добрались без особых проблем. У монастыря к нам подошла бабулька, которая стала расспрашивать, что мы знаем об этом месте, и предложила рассказать много интересного. Она была сильно настойчива, и, вовремя сообразив, к чему идет дело, я извинился и сказал, что у нас нет денег. Как оказалось, не ошибся: бабулька тут же потеряла к нам всякий интерес и пошла куда-то по своим делам. Сам монастырь небольшой, довольно обычный и умеренно руинизированный. Пожалуй, основное, за чем стоило сюда ехать - это удивительный по красоте хачкар, сплошь покрытый тончайшим резным кружевом; кажется, что он вырезан не из грубого камня, а из слоновой кости.


Первоначально мы планировали проехать в северные области через Дилижан и Ванадзор, а дорогу вдоль азербайджанской границы проигнорировали, поскольку не знали, спокойно ли там, да и, если верить карте, в одном месте она цепляла территорию Азербайджана, а слишком экстремальных приключений нам не хотелось. Но, еще когда гостили у Арутюна, он нас убедил в том, что приграничная трасса нормальная, за границу Армении нигде не выходит, и решено было ехать по ней – чтобы не ездить дважды одной и той же дорогой.
Стоп шел умеренно-вяло. Брали не то чтобы совсем плохо – но хуже, чем обычно. Вдобавок, несколько драйверов подряд провозили нас по прямой километров десять-пятнадцать, после чего сворачивали в свою деревню. Наконец, кое-как добрались до приграничной развилки у небольшой современной часовни: прямо - старая, давно заброшенная и разбитая дорога уходила в Азербайджан, а налево шла нужная нам трасса. Вроде даже асфальт, и вроде даже неплохой. Проблема была в другом: по ней никто не ехал. Наконец, после доброго часа ожидания, остановилась газель. Водитель, опознав в нас русских, тут же включил «Владимирский централ» - поэтому, когда через несколько километров он тоже свернул в свою деревню, оставив нас на пустой трассе, мы даже не слишком сильно огорчились.
Дорога вдоль северной границы с Азербайджаном очень красива. Практически вся она идет горным серпантином на значительной высоте, повторяя изгибы хребта. Внизу зеленеет не испорченная цивилизацией долина с озерами, а дальше открывается вид на живописные горы, за которыми уже Азербайджан. Людей практически нет, машин тоже.
Уже вечерело, а ставить палатку в приграничной зоне не хотелось. К счастью, следующий драйвер ехал в Айрум, и на нем мы преодолели весь сложный участок. Немного не доезжая до Айрума, как только пошла населенка и стало понятно, что дальше ее будет только больше, мы и встали на ночлег – на каком-то поросшем редкими кустами каменистом склоне, с которого вниз уже открывались виды на сам город и реку Дебед.





День десятый. Ахпат – Алаверди – Санаин.




На трассе у Айрума машин было достаточно, но никто патологически не хотел останавливаться. Наконец, вдалеке показался автобус, внешне похожий на рейсовый. Ну, автобус – так автобус, ехать-то надо. Однако оказался он не рейсовым, а забитым под самую крышу здоровенными тюками. Кое-как поместились и доехали до поворота на Ахпат. Дорога пешком была не слишком долгой и довольно приятной: она шла по ущелью, а справа на горе виднелись руины какой-то крепости. К сожалению, у нас не было времени, чтобы добраться до нее. Последний километр до Ахпата – подъем по серпантину наверх. Было довольно жарко, и небольшой питьевой фонтанчик у начала подъема оказался как нельзя кстати.
Монастырь Ахпат смотрится мощно и мрачно: постройки сложены из темного камня и по большей части закопчены до почти черного состояния, а стоящий на склоне храм одной из стен уходит глубоко под землю. Обращают на себя внимания многочисленные огороженные ленточками площадки и предупреждения об опасности. Спросил у смотрителя, не подземелья ли это. Оказалось, они и есть – с деревянными перекрытиями, засыпанными сверху землей. Перекрытия давно прогнили, и ходить сверху опасно: можно провалиться. В здании трапезной интересны большие глиняные сосуды, вмурованные в пол так, что их горловины находятся на одном уровне с полом: здесь хранили зерно.
Когда уже собирались идти дальше, встретили нашего вчерашнего знакомого, который спрашивал у нас дорогу на Агарцин. В этот раз уже разговорились. Оказалось, зовут его Хосе и он испанец. Хосе проехал уже Иран, Азербайджан, большую часть Армении, а теперь собирался в Грузию. Причем путешествовал маршрутками.








Алаверди – довольно большой курортный город, и комфортно поставить палатку здесь просто негде. Поэтому, приехав, сразу же решили найти жилье, а потом погулять налегке. Случайные прохожие на улице ничего не знали о сдаваемом жилье, и пришлось обратиться к таксистам. В итоге за 8000 драмов сняли на ночь квартиру практически в центре города. Правда, мечтам о горячем (или хоть каком-то) душе не суждено было сбыться. Ванна оказалось заполнена водой, а когда я повернул вентиль, подтвердились худшие подозрения: это и есть вся вода, другой здесь нет.



В Санаин от Алаверди ведет канатная дорога. Можно пройти и пешком – но немного дольше, а канатка стоит дешево, поскольку служит не для катания туристов, а средством транспорта для местных. На подходе к канатке снова встретили Хосе. Удивительно, как он, общаясь исключительно по-английски (которого здесь по большей части не знают) и жестами, да еще и перемещаясь на медленных и редко ходящих маршрутках, ухитрялся ездить практически с нашей скоростью! К монастырю пошли втроем. Когда проходили небольшой рыночек перед монастырем, на нас продавцы практически не обращали внимания, зато наперебой пытались убедить Хосе купить какую-нибудь ненужную вещь, при этом чуть не хватая за руки. Что ни говори, все-таки русским по Армении путешествовать проще.
Монастырь Санаин – место красивое, с настроением, но слишком уж туристическое. Причем, процветает здесь в основном массовый туризм, группами по 20-30 человек. Приезжают из всех уголков мира, кроме, как это ни странно, России.



День одиннадцатый. Одзун – Кобайр.




Если вам говорят в Армении, что до какой-то точки идти полчаса – это с одинаковым успехом может означать и десять минут, и пару часов. Так и здесь: официантка в кафе нарисовала нам довольно подробную схему и сообщила, что до поворота на Одзун идти двадцать пять минут. Шли больше часа, причем все, кому мы задавали тот же вопрос, называли совершенно разные километраж и время. В конце концов, удалось остаток пути до поворота подъехать. Дальше начался довольно длинный подъем, а вскоре нас догнал рейсовый автобус, на котором и проехали последнюю пару километров.
Одзун интересен двумя вещами – храмом VII века и находящимся рядом древним монументом. Последний представляет собой две вертикальные стелы, украшенные изображениями святых и стоящие под сложенными из больших каменных блоков арками. В этом окружении несколько странно смотрится монумент времени советского – выполненный примерно из таких же каменных блоков, но «серпасто-молоткастый».




Дальше наш путь лежал в Кобайр. Помня неудачи со стопом на пути «туда», поинтересовались расписанием автобуса. До него было еще три часа. В результате уехали куда быстрее стопом, и в этот раз без особых проблем. Уже на подъезде водитель остановил машину и пригласил нас выйти, пообещав «кое-что показать». Высоко в скальном обрыве, нависавшем над дорогой, была высечена церковь. Никакой подъездной дороги: ниже церкви – обрыв, выше – тоже обрыв. Кое-как забраться представлялось возможным, однако совершенно непонятно, как ее строили, каким путем завозили материалы для строительства. Времени на скалолазание, к сожалению, уже не было: нужно было ехать дальше, в Кобайр.







Монастырь Кобайр, судя по описаниям и фотографиям, должен был оказаться одним из самых удивительных мест Армении. Одна только стоящая среди руин половина церкви с прекрасными фресками удивительной сохранности чего стоила! Увы, мы застали все далеко не в таком романтическом состоянии. Несколько лет назад монастырь начали реставрировать. Потом забросили. Причем, забросили ровно в тот момент, когда восстановить еще толком ничего не успели, а испортили уже порядочно. Остатки храма с фресками стоят в лесах, не только портящих вид, но и не дающих эти фрески даже нормально рассмотреть. Рядом ржавеет небольшой подъемный кран. По всей территории разбросан строительный мусор: тачки, арматура, заляпанные бетоном железки…
Подъем к монастырю – крутая каменистая тропка, виляющая между небольшими распаханными и засаженными клочками более-менее ровной земли. Вокруг разбросаны камни, детали архитектуры, куски надгробий…
На подъеме за нами увязался местный мальчик лет десяти. Когда мы уже поднялись к монастырю, он продолжал следовать за нами буквально по пятам, попутно демонстрируя различные интересности – например, птенчика, которого он для того, чтобы показать нам, вытащил из гнезда. Я немного отругал его и заставил вернуть птенца на место, но Арми (так звали мальчика) на этом не успокоился. Вскоре птенец был вновь извлечен из гнезда, и Арми стал запихивать в него огромного, раза в полтора длиннее тельца птенца, червяка. «Любитель животных» получил выговор вторично – и на этот раз вернул птенца на место. Между тем, нужно было искать место для палатки, и остро встал вопрос, как бы повежливее отделаться от «экскурсовода». То, что Арми, как оказалось, хорошо знает русский, не сильно облегчило задачу – он продолжал упорно следовать за нами, несмотря на наши предложения сбегать домой одеться (был он в одной футболке, а погода стояла прохладная, и мы давно надели теплые флисовые кофты). Говорим «замерзнешь» – он в ответ ломает сухие ветки и разжигает у полуразрушенной стены костер. Идем дальше – ни слова не говоря, тушит костер и следует за нами. Решили просто игнорировать. Ищем место для палатки – ни одного ровного клочка: руины монастыря стоят на довольно крутом склоне. Единственная ровная площадка – три на четыре метра, как раз под палатку, – находится под не вызывающей доверия «мозаичной» каменистой стенкой. В конце концов, Арми все же надоело ходить за нами, а мы поставились на крыльце полуразрушенной церкви.






День двенадцатый. Крепость Лориберд.




В этот день стоп как-то не пошел, и до Ванадзора добрались маршруткой, а дальше - до Степанавана - автобусом. В город еще не въехали, смотрю на GPS – совсем близко, меньше километра. Выглядываю в окно и вижу руины. Кричу водителю, чтобы остановил. «Нет, здесь вы через овраг не пройдете», - подсказывают нам. Едем дальше. Выходим, идем в сторону крепости. Руины производят странное впечатление: кажется, крепость стоит даже не на ровном месте, а попросту в низине. Притом, что на заднем плане возвышается большой холм – казалось бы, там и нужно было строить оборонительный пункт. Лишь подойдя почти вплотную, мы поняли, в чем дело. То, что попутчики в автобусе называли «оврагом» - на самом деле многометровая пропасть с отвесными стенами и бурной рекой внизу, окружающая крепость с трех сторон. И подошли мы к крепости Лориберд, действительно, с единственно возможно стороны.







Крепость уцелела фрагментарно: лучше всего сохранились въездные ворота и церковь. Более-менее уцелел фрагмент стены с башнями. Вокруг по полю хаотично разбросаны камни – все, что осталось от других строений. Церковь, на удивление, действующая – точнее, не действующая, а посещаемая: внутри оплывшие огарки свечей, несколько иконок, и – самое интересное – прилепленные к стенам детские рисунки, иллюстрирующие жизнь Иисуса Христа. Место, видимо, не слишком туристическое: единственный встреченный нами человек – пастух, наблюдавший с крепостного вала за большим стадом овец, которые паслись по всей площади руин. Заночевали на крепости, возле руин часовни, в нескольких метрах от обрыва. А ночью была гроза – вторая за все путешествие, правда, не настолько сильная, как заставшая нас в Гегарде, но не менее громкая: здесь к раскатам грома и шуму ветра добавился рев разлившейся от ливней реки на дне пропасти.






Tags: Армения, автостоп, путешествия, фото
Subscribe

  • Малайзийская макроохота - часть 2

    Читать первую часть Перед тем, как уходить на несколько дней в джунгли, мы предприняли небольшую экскурсионную вылазку на пол-дня. Хотелось…

  • Приглашаю на выставку (Нормандия, Бретань)

    8 ноября в Клубе имени Джерри Рубина (Москва, Ленинский проспект, 62/1) в 17:00 состоится открытие моей фотовыставки, посвященной Нормандии и…

  • Над ледяной Вселенной

    Пожалуй, не так много найдется мест на планете, столь разительно различающихся зимой и летом. Кристально-прозрачные воды Байкала, скованные…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments